Paseo Bicicletero

Paseo Bicicletero, así se llamaba el programa del domingo que nos convocó a carlos, santi y a mi a levantarnos mas temprano.
Aproveché para hacer la Tarea de Efecto profesional y aquí la tienen ¿ que tal?

Tutorial – Efecto profesional

Continuo mi serie de efectos para darle un toque de distinción a nuestras fotografías. En este caso, vamos a conseguir un toque “parecido” al de una película.

1. Abrir la Fotografía

Lo he comentado ya muchas veces: A la hora de trabajar con fotografías para la posterior impresión, es importante que la resolución de la misma sea de 300 ppp (dpi) o al menos superior a 200 ppp. Si la fotografía solamente se va a utilizar en web o para ver en una pantalla, con que esté a 72 ppp sobra (realmente el número no importa siempre que se optimice la imagen si vas a publicarla en internet, de este tema ya se habló en el artí­culo ¿72 o 300 p.p.p.? La guerra de los puntos por pulgada)

2. Ajuste de color y saturación

Primero ajustamos el color. Este paso se puede hacer de manera manual desde el menu correspondiente, pero para este efecto, tal como hemos aplicado en tutoriales anteriores, usaremos la mejora automática de color Imagen > Ajustes > Color Automático o pulsando Mayús+Ctrl+B.

Para este ejemplo, yo he puesto la saturación a -75, pero depende de cada foto el valor exacto. Para cambiar la saturación hay que ir al menú Imagen > Ajustes > Tono/Saturación o pulsar la combinación Ctrl+U.

3. Ajuste de exposición

La exposición se regula desde el menú Imagen > Ajustes > Exposición…

Yo, para el ejemplo, he usado los valores de la imagen

4. Desenfoque de lente

Ahora vamos a trabajar algo más. Para empezar, duplicamos la imagen original usando Ctrl+J o arrastrando la capa original al botón “crear nueva capa” en la ventana de Capas de Photoshop.

Una vez hecho esto, aplicaremos un desenfoque de lente a la copia. Para ello vamos al menú Filtro > Desenfocar > Desefonque de lente…

Como he explicado anteriormente, para cada tamaño y tipo de fotografía estos valores cambiarán. Yo he utilizado los que aparecen a continuación:

A continuación añadimos una máscara de capa. Es importante que la máscara sea blanca y que el color del pincel sea negro.

Seleccionamos un pincel degradado de un diámetro tal que llegue cubra sobradamente el motivo o la persona a destacar, que permanecerá enfocada. Hacemos un único click sobre ella.

5. Aplicar efectos

Seguimos aplicando efectos. A continuación vamos a darle un sencillo efecto viñeteado. Para ello creamos una nueva capa en el menu Capa > Nueva > Capa… o simplemente hacemos click en el icono correspondiente de la ventana de capas.

Rellenamos la nueva capa de negro y le ponemos una opacidad del 70%. Una vez hecho esto utilizamos la herramienta borrador (tecla de acceso rápido E) y utilizamos un pincel con bordes degradados con un diámetro tal que ocupe el ancho de la fotografía que estamos tratando. Debes dejar fuera del círculo delimitador las esquinas de la imagen.

6. Añadir ruido

Fusionamos todas las capas en una nueva. Si no estás seguro de lo que vas a hacer siempre puedes conservar las anteriores mediante Ctrl+Alt+E. Ahora vamos al menu Filtro > Ruido > Añadir Ruido… y seleccionamos los valores que creamos convenientes. En este caso yo he usado un 2% uniforme y monocromático.

7. Cinemascope

Esta parte es opcional. Podemos añadir unas lineas negras a la fotografía para dar la sensacion de ser una imagen en cinemascope. Esto lo dejo a gusto de cada uno, Se puede realizar con la herramienta rectángulo, haciendo una sección… como prefiera cada uno.

8. Resultado final

Tras unos pequeños ajustes a gusto de cada uno, el resultado final es el siguiente.

fuente: http://jbernabe.com/2008/tutorial-efecto-profesional-2/

Tutorial – Cómo enfocar una imagen en 3 pasos

Hacía tiempo que no os ofrecia ningun tutorial. En este caso os traigo un sencillísimo tutorial para mejorar el enfoque de nuestras fotografías utilizando Photoshop. Hay diversos métodos… algunos más rápidos que otros, pero este que a continuación os explico es el que mejor resultado me ha dado.

Paso 1 – Cambiar a LAB

Lo primero que debemos hacer es cambiar el modo de color de la imagen, de RGB a LAB (generalmente trabajamos en los modos RGB y CMYK. El modo LAB se basa en la percepción humana del color, como ya vimos aqui.)
Para esto, accedemos al menú de Imagen y desde allí Modo -> Color Lab.

Paso 2 – Máscara de enfoque

Ahora podemos ir a la paleta de Canales, donde nos aparecen varios canales: el canal de luminosidad, el canal a (que agrupa los tonos verdes y rojos) y el canal b (que agrupa los tonos azules y amarillos). Seleccionamos el canal de Luminosidad.

Ahora vamos al menú de Filtro y seleccionamos Enfocar -> Máscara de enfoque… Al enfocar el canal de luminosidad solo modificaremos los valores claros y oscuros mientras que los colores permanecerán inalterables.
Es en este punto donde realmente es importante el cambio de modo de RGB a LAB, pues si enfocáramos directamente sobre la imagen el resultado no sería el mismo y nuestra imagen se podría llenar de ruido.

En el filtro Máscara de enfoque daremos los valores de la imagen. Esto por supuesto son unos valores aproximados para cada imagen, si trabajamos con una imagen de mayor tamaño, la cantidad de enfoque deberá ser mayor, en caso contrario, menor. Es cuestión de probar que cantidad es adecuada para el tamaño de imagen con el que sueles trabajar.

Por último, volvemos a seleccionar la capa Lab que está al inicio de la paleta de canales y ya podemos salir de aqui volviendo a la paleta de capas.

Paso 3 – Volvemos a cambiar el modo de color

Ya hemos terminado el trabajo. Ahora lo único que nos queda es volver a pasar nuestra fotografía a RGB (o CMYK, depende de cómo trabajes, principalmente de si el trabajo es para imprimir en papel o no). Para ello, volvemos al menú de Imagen y desde allí Modo -> Color RGB (o Color CMYK).

Resultado final

La fotografía, aunque en el original hubiera gente que no lo percibiera, se nota ahora perfectamente enfocada, con mucho más detalle, más “profesional”. El cambio con la versión original es más que evidente.

fuente: http://jbernabe.com/2009/tutorial-como-enfocar-una-imagen-en-3-pasos/

Entendiendo los modos de color de Photoshop

Cada imagen que se abre con Photoshop usa un determinado modo de color. El nombre de alguno de estos modos debe serte familiar, seguramente ya has oido hablar alguna vez de términos como escala de grises, RGB o CMYK, pero… ¿qué son?

Entender los diferentes modos de color es un paso vital para llegar a ser un buen diseñador. Por ejemplo, si estás esforzándote realizando un diseño para imprimir usando un modo de color RGB estás perdiendo tu tiempo, y realizando un mal trabajo, porque los colores no aparecerán igual una vez impresos que como aparecían en tu monitor.

Lo que viene a continuación es una pequeña introducción en el mundo de los distintos modos de color disponibles en Photoshop, así como algunas sugerencias para saber cual es la mejor opción en cada caso.

Bitmap

No debe confundirse con el formato de archivo de windows BMP, una imagen que utiliza el perfil de color Bitmap se mostrará en un blanco y negro real. Esto quiere decir que no habrán sombras ni grises, cada pixel se muestra extrictamente en blanco o negro.

Las areas sombreadas se mostrarán como una textura realizada con pixeles blancos y negros, aunque a no ser que estemos usando una resolución muy alta (1200 dpi o mayor), las imagenes se mostrarán dentadas.

Las imágenes en Bitmap pueden usarse para web y para algun tipo de impresión comercial. Poco más.

Escala de grises

La escala de grises es un modo de color al que muchos se refieren como “blanco y negro”. Cada pixel se muestra en uno de los 256 tonos de grises entre blanco y negro.

Las imágenes en escala de grises son usadas principalmente en impresiones de un solo color de tinta, donde las distintas sombras se imprimen con más o menos tinta.

RGB

RGB son las siglas en inglés de Rojo, Verde y Azul (Red, Green y Blue). Es el modo de color más usado para imágenes que se mostrarán en una pantalla. Es el modo usado tanto por Photoshop (cuando seleccionamos otro modo de color, Photoshop nos muestra una representación en RGB de cómo se vería el modo de color elegido) como por nuestra navegador web y todas y cada una de las aplicaciones que tienes instaladas en tu ordenador. Las cámaras digitales lo usan, tu teléfono móvil también y en general cualquier dispositivo digital que muestra imágenes a través de una pantalla.

Es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores luz primarios. Indicar que el modelo de color RGB no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, razón por la cual los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes en diferentes dispositivos que usen este modelo de color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color pueden variar considerablemente. Cuando estas trez luces se mezclan en intensidades iguales, obtenemos el blanco. Del mismo modo, variando la intensidad de cada valor (rojo, verde y azul) obtenemos el resto de colores.

Por ejemplo, mezclando a partes iguales azul y verde obtenemos el color cian si estamos usando el modo de color RGB. Mezclando a partes iguales de rojo y verde obtenemos el amarillo.

Lo que esto significa es que cada pixel independiente puede ser mostrado en la pantalla mediante una mezcla particular de distintas intensidades de rojo, verde y azul.

De todos los modos en color, RGB puede presumir de la gama en color más grande.

Como ya se ha dicho, este modo de color es el más adecuado para cualquier imagen diseñada y pensada para ser mostrada en una pantalla. Es decir: diseño web, fotografía digital, etc.

CMYK

CMYK son las iniciales en inglés de Cian, Magenta, Amarillo y Negro (Cyan, Magenta, Yellow y Key (black)). Este modo se usa principalmente para trabajos de impresión comercial – Anuncios, revistas, libros, carteles, etc.

Al contrario que el RGB, el modo CMYK está basado en una síntesis sustractiva del color. De este modo, la mezcla de colores no lleva al blanco, sino al negro.

Es interesante tener en cuenta que aunque la mayoría de impresoras personales usan cartuchos de tinta cian, magenta, amarillo y negro, y por tanto imprimen un modo de color CMYK, su software es compatible sólamente con los datos de color en RGB.

Algunas impresoras de alta definición contienen piezas de hardware llamadas RIP (raster image processor, o procesador de imagenes en trama), lo que permite a la impresora comportarse como una impresora comercial, permitiendo recibir datos directamente en CMYK.

Color indexado

El modo de color indexado es ideal para gráficos web y botones de navegación. Cada pixel que no contiene información usa el color indexado, que puede ser uno de 256 colores diferentes.

Debido al pequeño número de colores disponibles, el tamaño de este tipo de archivos es excepcionalmente pequeño, por lo que es, como ya hemos mencionado, ideal para gráficos web. Los tipos de archivo que usan este formato son los GIF y los PNG-8.

No es recomendable, en absoluto, crear una imagen en este modo si se pretende imprimirla posteriormente.

Color Lab

Este modo de color, como el RGB, contiene tres canales de color. Estos son luminosidad, canal “a” (que contiene la información de color de la gama de rojo a verde) y canal “b” (que contiene la información de color de la gama de azul a amarillo).

El modo de color Lab fue diseñado para parecerse a la visión humana y su canal de luminosidad pretende emular la percepción humana de la luz.

Realmente no es posible exportar las imagenes en Lab, pero se utiliza como un paso intermedio en el flujo de trabajo, antes de volver a convertir las imágenes en RGB o CMYK.

Duotono

Duotono es un modo de color especializado usado para impresión comercial. Es muy simple, se utiliza para impresiones con dos únicas tintas. Piensa por ejemplo en imágenes en sepia, solo que con un mayor control.

Aunque pudiera parecer que usando solamente dos tintas podríamos optimizar el consumo de nuestra impresora de inyección, esto realmente no es posible y observamos como el proceso requiere un mezclado de tintas especial. Recuerda que, como hemos dicho anteriormente, la mayoría de impresoras trabajan en RGB.

Además del duotono, podemos encontrar monotono, tritono, cuadratono… que usan una, tres y cuatro tintas respectivamente para crear la imagen.

Multicanal

El modo multicanal es parecido al Duotono, pero con la diferencia que mientras en el duotono las tintas están mezcladas sobre el papel, en el modo de multicanal, cada tinta es usada en una zona específica.

Como el Duotono, el Multicanal está solo disponible en maquinas de impresión comercial.

Es un modo ideal para situaciones como, por ejemplo, la creación de logos, ya que su forma de trabajo facilita la utilización posterior del diseño.

Conclusión

Usando esta información, deberías conocer ahora qué modo de color es el más adecuado para cada proyecto que comiences. Entender la diferencia entre los distintos espacios de color es uno de los fundamentos del diseño, y este nuevo conocimiento de seguro te servirá muchísimo en el futuro.

Basado en lo visto en wikipedia y Thethemeblog.

Reglas de Oro de la Fotografí­a

Reglas de Oro de la Fotografí­a

En la fotografí­a soy autodidacta y, por tanto, tiendo a no darle mayor importancia a leyes, reglas o normas… fotografio lo que quiero como quiero, lo que me transmite en cada momento. Hoy en dí­a es muy facil que cualquiera se llame “fotografo”, la mayoría de las cámaras ya lo hacen todo solas: enfocan, disparan flash si es necesario, escogen el mejor balance y los ajustes preestablecidos para cada ambiente.

Aun así, he comprobado como poco ha poco he ido cumpliendo con lo que llamo las “Reglas de Oro”, un conjunto de normas que, aunque no sepas que existen, poco a poco las vas cumpliendo sin querer.

No son unas reglas que deban cumplirse, pero si es recomendable tenerlas en cuenta. Yo siempre digo que las reglas las pone el fotografo, que es el único que sabe cómo y qué quiere captar en una fotografia. Solo la práctica hará que el fotógrafo aprenda, casi de manera instintiva, a encuadrar correctamente una fotografia.

Ley del horizonte

Consiste en dividir la imagen en tres partes: El motivo principal debe ocupar más o menos 2 de estas tres partes y dejar el motivo secundario para la parte restante.

El ancho de estas partes suele ser igual, pero puede también variar en función de las caracterí­sticas de la imagen.

Por último, decir que aunque sea la “regla del horizonte”, no es necesario que haya horizonte propiamente dicho, con que la imagen tenga una composicion mayoritariamente horizontal será suficiente para poder aplicar correctamente esta norma.

Ley de la mirada

Esta es una regla que a mi particularmente me gusta romper de vez en cuando. Consiste en dejar la mayor parte del “aire” en el lado hacia donde mira la persona (animal o cosa) fotografiada. Incluso es posible cortar el objeto principal por su parte posterior si el fondo o motivo secundario es importante o si es un primer plano.

Es importante tener en cuenta una cosa: que conicida el porcentaje de aire con la importancia de lo que se muestra.

Regla de los dos tercios

Es la más conocida. consiste en dividir la imagen en tres partes iguales, tanto horizontal como verticalmente cada cruce que forman las lineas imaginarias es un “punto clave” y es recomendable hacer coincidir los objetos principales con alguno de estos puntos.

Es posible y hasta recomendable, cuando se pueda hacer, cumplir las tres leyes de La Regla de Oro en una misma fotografía, pues estas no solo son perfectamente compatibles entre sí, sino también complementarias.

Fuente: http://jbernabe.com/2008/reglas-de-oro-de-la-fotografia/

Aparece cinta desconocida de Charles Chaplin

Un internauta británico se llevó la sorpresa de su vida cuando halló una cinta de Charles Chaplin en una lata para guardar películas que compró en el portal de subastas eBay por cinco dólares (unos 3,3 euros).

Morace Park, de Henman (sureste inglés), quedó atónito cuando su amigo John Dwyer, ex miembro del Consejo Británico de Clasificación Cinematográfica, le dijo que había hallado una cinta, tal vez desconocida, de Charlot, informa hoy "The Independent".

La filmación, que lleva el nombre de "Charles Chaplin in Zepped", muestra imágenes del dirigible zeppelín sobrevolando Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y a Chaplin expresar su deseo por volver a Inglaterra desde E.U para dar su apoyo a los soldados.

Según Park, se trata de una cinta de 1916 destinada a apoyar los esfuerzos británicos en la Gran Guerra (1914-18).

"The Independent" dice que Dwyer convenció a su amigo para hacer un documental sobre el hallazgo, que está en proceso de filmación y lleva el nombre de "The Lost Film Project".